中午時分，銀行職員邢敏約了客戶到公司附近的餐廳談事兒，第一道涼菜東北大拉皮上桌，就發現菜量大得難以招架。“就倆人，能來半份或者小份嗎？”對她的要求，服務員連連搖頭。

點菜“量力而行”，吃不完打包帶走，已成為多數人的生活習慣。不過，單人就餐或者兩三人就餐，經常因菜量難以控制而犯難，因為一度被熱捧的“半份菜”多數已從菜單“隱身”，很多餐館連“小份菜”的選擇都沒有。

成本太高 難以賺錢

“半份菜”叫好不叫座

2013年初，北京市餐飲行業協會、北京烹飪協會、北京西餐業協會向北京市餐飲行業發出《厲行節約反對浪費倡議書》，得到10家餐飲連鎖企業響應，數百家門店表示要推出“半份菜”、“小份菜”和“熱菜拼盤”等，其中“半份菜”備受關注。

所謂“半份菜”，一般認為是在菜品標準份的基礎上，分量減半，價格也減半。四年已過，如今人們在就餐時，節約意識明顯提升，但遺憾的是，“半份菜”卻漸漸銷聲匿跡。記者近來走訪一些餐廳了解到，除了部分火鍋連鎖品牌，“半份菜”幾乎無處可尋。其實，不惟北京，從全國來看，“半份菜”也幾乎從菜單上集體消失。

“‘半份菜’聽起來很美，可實際推行效果不好。”老字號致美齋總經理陳富強告訴記者，主要原因是餐廳難賺錢。從烹飪過程看，“半份菜”減了食材的分量，工藝流程卻一點兒沒減少。“人工成本不變，半份菜的成本無形中是增加的。”他說。

對“半份菜”遭遇的尷尬，北京烹飪協會秘書長段凱云并不感到意外。他說，當時對“半份菜”的提法就有不同看法，“半份菜怎么賣啊？”段凱云認為，可以推大份菜、小份菜，或大盤菜、小盤菜，尤其是很多較為精致的炒菜，“半份菜”根本行不通。